Инструкция по безопасности

огонь


Разведение огня

 Маленький костер легче разводить и поддерживать, чем большой. Несколько маленьких костров, расположенных по кругу, в холодную погоду дадут больше тепла, чем один большой.

Для растопки костра вокруг кучки трута сооружается конус из лучин и щепок, предназначенных для растопки. Если погода ветреная растопка ложится сверху трута, вплотную к бревну или камню с подветренной стороны. Трут поджигается. Как только займется растопка, в костер добавляются более крупные ветки. Дрова не набрасываются кучей, а кладутся с промежутками, чтобы имелся доступ воздуха к пламени. Разведение костра можно считать оконченным, когда получена небольшая кучка жарко тлеющих углей. До тех пор, пока в костре не образовались угли, он может легко погаснуть.

Трут — это любой материал, который может воспламениться от одной искры: растертая тонкая берёзовая кора, растертая сухая трава, птичий пух, распушённая вата, размельчённые сухие грибы, обгорелая хлопчатобумажная ткань, деревянная труха, тонкая пыль, производимая насекомыми-древоточцами. Трут лучше собирать во время передвижения и хранить в водонепроницаемой емкости.

Растопка — это материал, который используется при разжигании костра от трута для повышения температуры пламени до уровня, способного зажечь топливо. Лучше всего для растопки подходят тонкие сухие веточки, растущие у основания дерева, деревянные стружки, еловые шишки и иголки, смолистые щепки, мягкая древесина, кора.

Трут и растопка должны быть сухими.

Топливо — это основной материал, который используется для согревания, сушки одежды, приготовления пищи и подачи сигнала бедствия. Лучше всего горят сухие сосновые сучья. Хвойные деревья и кедр мало искрят. Ровно, почти без дыма горят сухие береза и ольха, они хорошо горят в сырую погоду. Бук, граб, дуб необходимо класть в хорошо разгоревшийся костер. Пихтовые и осиновые деревья дают много искр. В безлесных районах топливом служат сухие кусты, камыш, трава, высушенные продукты жизнедеятельности травоядных животных, торф, жир животных, птиц и рыб.

В дождь костер разводится под навесом или под густой кроной дерева. Чем сильнее ветер или дождь, тем плотнее укладываются растопка и топливо. Если ветки для растопки мокрые, необходимо сделать на них ножом стружку, не отделяя ее от палки, до образования с одного конца кудрявого венчика. На остальных сучьях и ветках делаются надрезы по всей длине с разных сторон. Более крупные бревна расщепляются до сухих древесных слоев, или с помощью деревянных клиньев раскалываются вдоль ствола.

Сушить дрова можно над костром, уложив их на двух перекладинах достаточно высоко, чтобы они не загорелись или положить под углом на перекладины рядом с костром, используя  в качестве отражателя тепла.

Задача разведения костра во влажном тропическом лесу решается с помощью сухих ветвей, расположенных непосредственно на деревьях. Ветви, лежащие на земле, для этой цели не пригодны, потому что они напитаны влагой. В качестве трута используется соскобленная со ствола сухого бамбука стружка. Растопкой может служить сухая кора или волосистая часть пальм.

Чтобы увеличить эффективность костра, его рекомендуется разводить рядом с большим валуном. В этом случае располагаться необходимо между камнем и костром так, чтобы камень, отражая тепло, согревал спину. С другой стороны костра ставится экран. Если нет камня, можно поставить за спиной второй экран.Чтобы придать экрану большую прочность, колья вбиваются на небольшом расстоянии друг от друга, а в пространство между горизонтально, плотно уложенными жердями засыпается земля. Экран не только отражает тепло, но и заставляет дым подниматься вверх.

Для защиты от ветра костер можно развести в вырытой траншее, обкопать ровиком, либо обложить камнями (за исключением мокрых и пористых камней), это существенно уменьшит потребность в дровах.

Для более продолжительного сохранения жара (до 12 часов) от прогоревшего костра угли надо присыпать сухим песком или сухой землей. Наутро углями от больших головешек можно развести новый костер.

Костер в пещере следует разводить в глубине, а не у входа.

Открытый костер

1.Шалаш. Растопка, приготовление пищи в неблагоприятных условиях, подача сигнала, обогрев.

По кругу вокруг растопки ставятся ветки и поленья так, чтобы они верхним концом опирались друг на друга. От высоты поленьев зависит высота костра и, соответственно, пламени.

Дает высокое яркое пламя с ограниченной полосой нагрева. Быстро прогорает, образует мало углей, требует постоянного подкладывания дров.

2.Звездный. Приготовление пищи при дефиците дров, сушка одежды.

5–8 бревен располагаются звездообразно на углях или ложатся в уже распаленную растопку и сдвигаются по мере сгорания к центру.

Дает хороший жар и много углей, длительное время горения, экономию топлива.

3.Грибок. Приготовление пищи на углях, не гася основной костер, «кровать на углях».

Костер разжигается в основной ямке, а угли от него перетаскиваются в канавку, вырытую сбоку. Защищен от ветра, горит по мере подкладывания дров.

4.Рельсовый. Приготовление пищи, сушка одежды, обогрев.

Разгоревшаяся растопка закрывается от ветра двумя бревнами, уложенными по ее краям на поперечные ветки. На бревнах можно устанавливать емкость с водой и готовить пищу. На ночь бревна укладываются горизонтально, образуя костер нодья, либо ложится третье бревно для трехбревного костра.

5.Трехбревный. Сушка одежды, обогрев жилья (используется в умеренных и южных широтах).

Сначала на трех прямых, без веток, бревнах диаметром 10–15 см делаются многочисленные зарубки. Потом разгребается жар вдоль уже горящего костра, кладется туда хворост, ветки и, когда они воспламенятся, ложатся  заготовленные два бревна под острым углом к направлению ветра на расстоянии примерно половины их диаметра так, чтобы угли оказались между бревнами. После того, как они разгорятся, сверху кладут третье.

Жар костра можно регулировать, слегка раздвигая или сдвигая нижние бревна. По мере прогорания бревна поворачиваются. Горит 6–8 часов

6.Нодья. Обогрев жилья, сушка одежды (используется в северных широтах).

На расчищенной площадке разводится сначала мелкий костер, после того как он прогорит, угли раскидываются по линии, на них кладутся друг на друга два бревна диаметром 10–15 см, а в щели между ними закладываются сухие еловые веточки или валежник. Чтобы бревна не скатывались, с четырех сторон втыкаются колья.

Горит 6–8 часов.

7.Траншейный. Обогрев, приготовление пищи, сушка одежды, быстрая маскировка. Используется при сильном ветре.

Слой дерна аккуратно срезается, а края складываются по обе стороны. Выкапывается траншея размерами 30 на 90 см и глубиной 20 см, дно можно выложить камнями, по направлению ветра. Внутри разжигается костер.

Остатки костра гасятся и равномерно распределяются по площадке, дерн осторожно возвращается на место, швы заделываются и увлажняются. При соответствующих размерах используется как «кровать на углях».

Приподнятый костер

8.Решетка. Приготовление пищи на мокром грунте или снегу, обогрев, сушка одежды.

Костер разводится на деревянной решетке, установленной на двух бревнах. В качестве материала для решетки используются сырые ветки. Ветки для костра могут располагаться в виде пирамиды.

9.Охотничий. Приготовление пищи в неблагоприятных условиях, сушка одежды.

Одно бревно ложится вдоль укрытия; два-четыре бревна тоньше ложатся концами на него с подветренной стороны, противоположной укрытию. По мере сгорания бревна подвигаются к огню. Поленья должны иметь наклон, для того чтобы дождевая вода скатывалась вниз.

Даёт хороший жар, много углей, большую зону нагрева.

10. Кеба. Сушка одежды, приготовление пищи на снегу или мокрой почве, подача сигнала (можно использовать без платформы).

Вкапываются четыре вертикальных опоры, которые поддерживают на своих развилках перекладины. На них укладываются зеленые ветки, которые в свою очередь покрываются слоем земли толщиной в 1–2 сантиметра. Затем два бревна кладутся параллельно друг другу, на них сверху на концы кладется вторая пара, и т.д. 

Даёт хороший жар, много углей, низкое и широкое пламя, высокую температуру. Быстро прогорает, требует постоянного подкладывания дров.

11. Мигун. Кипячение воды при отсутствии достаточного количества топлива и плохих климатических условиях.

Четыре зеленых ветки диаметром с большой палец руки и одинаковой длинны (до 30 см) заостряются с одного конца и вставляются в грунт в виде квадрата, со сторонами немного меньшими размера емкости. Внутрь ложится растопка, а сверху нее, крест-накрест, топливо из небольших ветвей и коры, до самого верха. На верхушку ставиться емкость для кипячения воды.

12.Очаг. Собирается из валунов и камней в виде печи. Щели между камнями, для большей эффективности, замазываются глиной. Применяется для экономии топлива и в ненастную погоду. Нагретые камни дают дополнительное тепло, необходимое для длительного приготовления пищи.

13.Индийская печь. Вырывается небольшая узкая ямка, дно и стенки которой выкладываются плоскими гладкими камнями, в ней разводится костер. Когда камни сильно нагреются, зола и уголья разгребаются к краям ямы. После того, как завернутые в листья лепешки опустятся на дно, ямка накрывается и над ней разводится костер.

14.Индийская свеча. Для ее изготовления подойдет любое бревнышко без сучков, диаметром от 10 см и больше. Вид дерева не имеет значения, но нужно поминать, что смолистые деревья — искрят, поэтому использовать «свечу» для обогрева из деревьев хвойных пород не рекомендуется. Береза горит жарко и не стреляет, но у нее сильный огонь. Кроме того, в коре березы избыток дегтя и огонь слегка коптит, особенно в конце горения.

Когда использовать свечу планируется для приготовления пищи, то лучше взять короткую, но толстую заготовку. На нее можно будет устанавливать посуду. Если же важно освещение, то тут лучше взять заготовку длиннее и тоньше, что бы ее было удобно носить.

Порядок изготовления индийской свечи:

  1. Полено раскалывается вдоль, приблизительно посередине. Сердцевина удаляется так, что бы на обоих половинах образовался симметричный паз диаметром 5–7см. В случае если попадется дуплистое дерево, надо его перепилить на части длиной 20–30 см и выскоблить подгнившие внутренности дупла.
  2. Обе половинки полена складываются и скрепляются между собою любым способом (проволокой, липкой лентой, гвоздями, клеем, смолой). Таким образом, получается деревянная труба. Важно соблюсти герметичность в месте соединения половинок. В противном случае, свеча быстро прогорит.
  3. Для разжигания «свечи» в трубу запихивается немного березовой коры (бересты). При этом доступ воздуха по трубе не должен быть перекрыт, а то не будет тяги. Когда нет бересты, можно использовать несколько лучин. Сама «свеча» устанавливается так, что бы у её нижнего конца был маленький просвет для поступления воздуха. Например, на камни или поленья.
  4. Береста поджигается и проталкивается лучинкой вовнутрь трубы примерно до ее середины. Если она будет в верхней части трубы, «свеча» будет гореть продолжительно, но слабым пламенем. Подобный режим хорош для отопления или разогрева незначительного количества пищи. Если продвинуть бересту приблизительно до самого дна (или зажигать свечу внизу), то «свеча» прогорит быстрее, но огонь будет сильным. Подобный режим хорош для приготовления пищи или освещения. При горении свечи силу пламени довольно просто настроить перекрытием доступа воздуха внизу (землей или снегом). Для готовки достаточна высота пламени в 10–15 см. В свечах диаметром 20 см и более для доступа воздуха и выхода газов нужно делать пропилы на торцах.

«Свечу» можно использовать так же в качестве факела.

Для разогрева пищи, поддержания ее в горячем состоянии или для отопления важно уметь перевести «свечу» в режим интенсивного тления. При этом свеча тлеет изнутри практически без пламени и из нее выходит достаточно горячий дым. Это достигается путем перекрытия доступа воздуха снизу свечи.

Емкость для приготовления пищи ставится на «свечу» так, что бы оставался небольшой просвет для выхода дыма, для этого она устанавливается на пару щепок, или подвешивается над свечой на высоте 5–10 см.

Однажды зажженную свечу не обязательно дожигать до конца. Как только  еда приготовлена, свеча гасится путем перекрытия доступа воздуха внизу или вверху.

Разведение огня без специальных средств

С помощью Солнца. Солнечные лучи пропускаются через линзу окуляра бинокля (стекло очков), воду, налитую в прозрачный пакет, бутылку или презерватив и фокусируются на труте до его возгорания. Линзу можно изготовить с помощью льда овальной выпуклой формы.

С помощью кремня. Кремень — это камень, который встречается почти повсеместно. Если по нему ударить металлическим предметом или другим камнем, то из кремня высекаются искры. Вместо кремня можно использовать любые другие твердые камни и минералы, из которых при ударе может появиться искра. У природного кремня цвет желто-серо-грязный с характерными сколами и разводами.

Удерживать кремень нужно так, чтобы получилась ниша в ладони, в неё вкладывается комок сухого мха, обёрнутого кусочком бересты в виде «кулька», затем высекается искра.

С помощью вращательного трения дерева. Для этого изготавливается лук, стержень и основание. Лук — из ветки или ствола молодой березы (орешника) длиной 1 метр, диаметром 1,5–2 см и куска веревки из не скользкого материала в качестве тетивы. Стержень — из 30–40-сантиметровой гладкой палочки из твердых пород дерева (береза, дуб, бук, граб) диаметром 1–2 см заостренной с одного конца и закругленной с другого. Основание — из сухого полена дерева мягкой породы (сосна, верба) размером 30 на 15 на 2 см. Основание очищается от коры, с одного края ножом вырезается конусообразная лунка глубиной 1–1,5 см, точно совпадающая по форме с острием стержня. Снизу под лункой вырезается полость для трута. Стержень оборачивается один раз тетивой и вставляется острым концом в лунку. Вокруг лунки и под ней укладывается трут. Для усиления трения в лунку можно добавить щепотку песка или перманганат калия (марганцовка) в смеси с сахаром в пропорции 9:1 для более быстрого воспламенения трута.

Для добычи огня необходимо встать на правое колено, подошвой левой ноги прижать основание, надежно его зафиксировав. Затем, прижимая стержень левой рукой с помощью державки (камня с выемкой, куска коры или бруска), смазанной для уменьшения трения мылом или жиром, правой надо быстро двигать взад и вперед параллельно к основанию. Когда стержень начнет углубляться в отверстие, скорость вращения сверла увеличится.

При проникновении стержня в полость с трутом и образовании дыма давление на него усиливается, а движение еще больше увеличивается. Как только трут начнет тлеть, он надо раздувается и переносится в растопку, заготовленную заранее.

Вращать стержень можно руками без лучковой «дрели». Для этого стержень быстро катается между ладонями рук, вжимаясь под давлением в углубление. Когда от трения кончик стержня почернеет и покажется дым, через некоторое время на образовавшейся трухе появится уголек, который надо перенести на трут и раздуть до воспламенения.

С помощью поступательного трения дерева. В основании из мягкой древесины размером 10 на 25 см вырезается прямой паз длиной 15–20 см. Стержнем из твердой древесины длиной 15–20 см, подрезанным на конце под углом 30°, производятся быстрые поступательные движения вперед-назад по пазу. При этом образуются угли, которые затем воспламеняют трут.

С помощью трения бамбука. Используется колено сухого бамбука. Для этого из колена вырубается продольная планка длиной 10–15 см, шириной 4–6 см. Посредине планки проводится поперечная борозда, в центре которой прорезается небольшое отверстие диаметром 0,5–0,7 мм. Из бамбуковой стружки готовится два небольших шарика, которые укладываются по обеим сторонам отверстия с желобчатой стороны планки. Колено закрепляется с помощью двух колышков спереди и сзади. Затем шарики накрываются пластинкой, прижимая их большими пальцами и приложив планку так, чтобы ее поперечная бороздка легла на край выреза в колене. Быстрыми движениями взад-вперед надо добиться появления дыма. Затлевшие шарики раздуваются сквозь отверстие в планке и перекладываются в растопку.

Угольки, оставшиеся в золе, наутро можно использовать для разведения нового костра. Найденный или образовавшийся в костре древесный уголь можно использовать:

  • в качестве топлива для костра;
  • для очистки и фильтрации воды;
  • для добычи щелока при изготовлении мыла;
  • для нанесения камуфляжа на открытые участки кожи;
  • для лечения диареи;
  • для очистки обрабатываемой шкуры животного от волосяного покрова;
  • для нанесения знаков и информации на камни поисковым группам или во время передвижения под землёй.

Тлеющий факел. Между палочками сухой щепы прокладывается сухой мох, затем он туго связывается в пучок диаметром около 15 см и длиной 70 см и обтягивается корой. Внутрь ложится тлеющий уголь. Такой факел может тлеть до 12 часов.

Огневая банка. Несколько тлеющих углей, окруженных кусочками трута и завернутых в листья, помещаются в выдолбленную деревянную колоду, банку или бамбук с отверстиями по бокам. Сверху огневая банка закрывается листом.

Углевая трубка. На большой кусок мягкой коры (луба), листья бамбука ложится сухой трут. Кора (листья) сворачивается в трубочку и скрепляется веревкой (корнем) равномерно по всей длине. В верхнее отверстие свертка ложатся угли. Для доступа в нее кислорода углевая трубка держится ориентированной по ветру или в ней делаются отверстия.

Факел. При изготовлении факела, для освещения, используется зеленая ветка, которая с одной стороны расщепляется на достаточную для освещаемого помещения топлива глубину. Топливом для факела может служить долго горящий материал (куски коры, материя обработанная жиром и т.д.), который помещается в расщеп. Подобный факел может освещать пространство от 3 до 10 минут.

Так же можно сухие смолистые ветви хвойных деревьев размером до 30 см собрать в пучок диаметром до 10 см, обмотать мешковиной или другой тряпкой, туго стянуть с помощью проволоки и насадить на палку. Такой факел способен гореть до 15 минут.

При возможности желательно в факел добавлять животный жир или смолу хвойных деревьев.

Для изготовления факела из животного жира ткань нарезается на полоски и опускается в расплавленный на огне жир. Пропитанные полоски обматываются вокруг древка и поджигаются. По мере прогорания новые полоски пропитанной жиром ткани добавляются поверх прогоревших. Длительность горения такого факела зависит от количества полос.

Полоски ткани для факела можно отрезать от футболки, не изменив ее функционального назначения на начальном этапе. Для этого основание футболки надрезается и обрывается по кругу. Таким методом можно заготовить необходимое количество материала для факела.

С погибшей березы можно нарезать сухой бересты, свернуть ее в тугой свиток и насадить на длинную, расщепленную на конце палку. Такой берестяной факел будет гореть очень долго, давая вокруг себя яркий, ровный свет. Продолжительность горения факела и интенсивность свечения зависят от количества бересты, толщины и плотности свитка.

Древесный уголь. Для добычи древесного угля лучше всего подходят деревья лиственных пород. Стволы нарезаются на небольшие чурбачки и разжигаются. Когда они прогорят (языков пламени уже почти не будет, а угли будут ярко-красными), их нужно быстро собрать и поместить в плотно закрытую яму. После того как чурбаки остынут без доступа воздуха, получится отличный уголь.

James Arthur McMullen

Pinewood Lake Owner and Manager
"Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum."


Мужской/МЖенский/F


НетДа


SMLXLXXL


Наличными в офисеОплата на счет Приват банка

Гид по островам

г. Киев
Украина
+38 097-280-58-39

avtonomclub@i.ua

Рассылка